没有一只鸡，可以端着架子走出沈阳

网络上，有三个传说：没有一只鸭，能活着走出南京；没有一只兔子，能活着蹦出四川；没有一只羊，能活着离开新疆……

如果非要加上第四个，那么，肯定非下面这句莫属了：

没有一只鸡，能端着架子，走出沈阳。

沈阳人到底有多爱吃鸡架呢？

1978年，考古学家们在沈阳新乐遗址（原始社会母系氏族公社时期）出土一件极为罕见的木雕艺术品——木雕鸟。

沈阳有关方面以这个木雕鸟为原型，塑了一只雕塑，取名叫“太阳鸟”，并树在了市政府广场（2010年8月搬迁至新乐遗址）。

沈阳太阳鸟雕塑

不过，沈阳人给这个雕塑取了个更接地气的名字：烤鸡架。

因为，鸡架是沈阳人最喜爱的美食。

沈阳人到底有多爱吃鸡架呢？

他们甚至搞了一个沈阳鸡架美食文化节，今年已经是第二届，前两天才搞完。

“2024沈阳鸡架美食文化节”吸引众多游客前来品尝鸡架

在纪录片《宵夜江湖》中，沈阳被定义为“鸡架消耗量最大的城市”。

根据当地媒体报道，沈阳市每年的鸡架消费超过了3亿只，约占到全国一半的鸡架消费数量，是不折不扣的“鸡架之都”。

鸡架是真正属于沈阳人的“市井美食”，吃面喝啤酒，再配一份鸡架，才是会吃的沈阳人。

无论远行之前，还是归乡之后，吃上一份鸡架，是很多沈阳人的仪式感。

聚会可以吃，刷剧可以吃，看球可以吃……任何场合，任何氛围，鸡架永远是沈阳人专宠的“美食伴侣”。

爱吃鸡架的沈阳人，还建造了一座“鸡架博物馆”，不仅展示了鸡架在沈阳美食江湖的“霸主”地位，更表达沈阳人对鸡架爱得多么深沉。

正因如此，如今来沈阳的游客，“吃鸡架”早已成为必打卡的旅游项目。

很多人也会好奇，“为啥沈阳人这样爱吃鸡架呢？”

有网友说，“因为九十年代沈阳人穷，吃不起别的。”

这种说法到底是不是真的？

或许很多沈阳当年的年轻人都说不上来，只记得小时候就开始吃了。

其实，早在上世纪五十年代，鸡架就已经是沈阳人的“盘中餐”了。

1950年，沈阳就有了中国最早的养鸡屠宰场

根据沈阳官方的说法，1950年，沈阳南塔附近的空军机场成立了中国最早的养鸡屠宰场，将鸡腿、鸡胸肉供给沈阳空军飞行员和地勤人员食用。

因为供应充足，基地每天都会剩下很多鸡架，当地的五三乡政府就开了沈阳第一家经营鸡架的南塔禽香饭店。

那时几乎天天食客爆满，很多人每天都得排很长的队才能品尝到。

但事实上，沈阳人真正爱吃鸡架的原因背后，却暗含着沈阳这座城市另一部产业发展史。

1983年春节晚会，小品演员王景愚表演的哑剧《吃鸡》，逗乐了全国人民，也勾起了人们的“馋虫”，当年的鸡肉销售大为火爆。

小品演员王景愚表演哑剧《吃鸡》 

可惜当时中国大部分地区还没有实现“吃鸡自由”，买只鸡还得凭票，甚至要托关系。

没办法，中国人喜欢吃鸡，但每年除了逢年过节能吃到点鸡肉，平时根本吃不到。

根据农业部数据显示，全国1978年的中国鸡肉产量也才87.5万吨，划到每个人头上也就一斤多。

主要原因是中国本土的黄羽肉鸡（俗称“土鸡”）生长速度较慢，养大至少需要数月左右，而且很多是用来下蛋，根本不舍得吃。

值得一提的是，那时的沈阳人虽然爱吃鸡架，但并不像如今这么痴迷。

甚至，很多工人家庭还不屑吃鸡架。

原因很简单，八十年代的沈阳因为工业基础完善，制造业发达，工人待遇远超南方很多地区，工厂会经常发一些冻鸡、冻鱼等福利，鸡架只是最普通不过的“下酒菜”而已。

对于当时生活水准远超全国的沈阳人来说，既然有肉吃，谁还啃鸡架。

不过，沈阳人能“领先吃鸡”，也有个客观历史背景。

上世纪80年代初，生产周期快、肉质可口的白羽鸡由泰国的正大集团引入中国。

进入中国的白羽鸡品系，是源自美国的白洛克鸡，其全身羽毛皆为白色，且头上的冠较小。

这类鸡不仅肉多，平均出栏时间也只要一个半月左右，是市场主要肉禽。

简单说，白羽鸡属于鸡中的“易胖体质”，还“胖”得很快……

快到什么程度？

这么说吧，如果拿白羽鸡和土鸡，当土鸡的鸡仔还跟着老母鸡找虫吃时，白羽鸡已经被端上了人们的餐桌，就是这么快。

不过，当时全国推广养殖白羽鸡主要是为了出口，各地政府纷纷引入种鸡，换取外汇和创收，使得中国迅速发展成全球三大白羽鸡生产国之一。

白羽鸡与黄羽鸡

其中，辽宁、山东由于靠近原料产地（玉米便宜）和靠近港口（运输方便），两省养殖的白羽鸡一度达到全国总量的63%。

而全国最大的国营养鸡场却在沈阳，为了方便出口。

彼时，中国白羽鸡主要出口日本，而日本不接受活禽，因为检疫需要，需要屠宰后分切成鸡腿肉、鸡胸肉等，经塑封后再出口。

作为全国工业化程度最高的地区，沈阳有着完整的流水线制造经验，从而为大批量分切及出口包装提供了有利条件。

由于日本人不吃鸡架，大量鸡架便成为无人问津的边角料。

勤俭是中国人的习惯。

沈阳人也没舍得把鸡架扔掉，纷纷从工厂买走鸡架熬汤，做成低成本的鸡汤面。

沈阳人当时做鸡架一般是以烀熟为主，“烀”就是鸡架扔锅里，少放点水，盖上盖子煮熟，这样鸡汤浓郁，又可以下抻面用。

随后，沈阳人又把煮过的鸡架洒上辣椒油、榨菜等调料，做成下酒菜。

上世纪80年代中期，随着沈阳的“老四季”抻面用鸡架做汤料、配啤酒开始风靡，啃鸡架、吃抻面、喝老雪（熟啤酒的一种），成为沈阳人待客最常见的三样东西。

啃鸡架喝老雪是沈阳人最大爱好

然而，如今广为人知的“铁板鸡架”、“烤鸡架”、“熏鸡架'”等烹饪方式，其起源可追溯至上世纪90年代，背后蕴含时代巨变的历史背景。

1990年代中期，老国企集中的东北，迎来巨变。

大批人走出工厂，寻找新的出路。

很多人开始学摆地摊、餐馆打杂、做煎饼果子、开三蹦子、搞绿化、开出租……

这时，原本上不了台面的鸡架，不仅成为家庭荤腥的重要来源，也成为很多人另谋生计的首选。

1996年的沈阳，小一点的生鸡架，一元三个；大一点的生鸡架，五毛钱一个，是当时众人可以创业的“微本”项目。

那时的沈阳各地，到处是“鸡架摊点”。

如同过去重庆江畔的码头工人捡食各种动物肾脏下水涮烫食用、造就了独具特色的重庆火锅，沈阳人拿着自制的工具，熏烤拌烀，炮制出各种口味的鸡架美食。

每到夜晚，烤鸡架的炭火点燃，摊主将腌制好的鸡架开始烤制，撒上孜然、食盐、辣椒面等佐料，不仅口感香酥焦嫩，连烹饪过程都是一股浓浓的重工业朋克风。

沈阳人吃鸡架配面，多年不变

那个年代，沈阳人最爱的消磨时光方式就是一边啃肉少、油大、价格实惠的鸡架，一边喝着老雪，成为熬过艰难时期的最大乐趣。

这就是为什么直到20世纪80年代中叶，沈阳乃至整个辽宁省才开始有鸡架料理这道美食。

有人可能会说，鸡架肉那么少，有什么好吃的？

其实，最重要的并不在于鸡架有多少肉，而在于吃的过程中的“嗦勒”。

当你品尝到鸡架时，要使劲地嗦，嗦得越用力，越能吃到鸡架蕴藏的各种滋味。

事实上，这种独特的美食体验过程，也正映射出当时无数人苦中作乐、拼搏向上的精神。

从另一个角度来看，说“九十年代沈阳人穷，吃不起别的，才吃鸡架”并不客观。

其实，如果没有沈阳自身深厚的白羽鸡养殖条件，也不会有足够多的廉价鸡架来支持沈阳今日的“鸡架饮食文化”形成。

2002年，中国加工家禽的出口数量和出口价值均达到14.25万吨，较前一年同期分别增长了26.6%。

其中出口数量达到12.76万吨，占加工家禽出口总量的89.12%，主要出口基地就是沈阳。

沈阳出口的冻鸡成为中国加工家禽的出口主要品种

大量出栏的白羽鸡不仅成为中国人餐桌上主要鸡肉来源，也是快餐业首选的主要原料。

尤其是随着以肯德基、麦当劳为代表的洋快餐进入中国后，国内白羽鸡的养殖和消费快速增长。

数据统计，1987年，中国家禽消费量仅有153万吨，而到2002年之后已持续增长到超千万吨。

2015年的数据显示，辽宁每年出栏大约10亿只白羽肉鸡，主要供应地就是沈阳。

只是此时沈阳的白羽鸡，也变成了地地道道的“土鸡”。

白羽鸡虽然有很多优点，但由于并非自然演化的物种，而是欧美高科技育种技术定向培养的产物。

其中，父系多采用生长速度快的白科尼什鸡，母系主要是产蛋量高、肉质性能好的白洛克鸡，被称为“祖代鸡”。

然而，无论是父系还是母系，中国在很长时间内，并未能掌握白羽鸡的种源培育技术。

引进后的白羽鸡及其后代常出现退化现象，表现为生长缓慢、肉质差，被形象地称为“弱鸡”。

这意味着，中国虽然实现了“吃鸡自由”，肉鸡消费量上处于世界领先地位，却无法实现本地培育饲养，只能不断进口。

很长一段时间，白羽鸡“祖代鸡”只能靠进口

因此，国内农业科研机构一直在积极探索自主培育优质白羽鸡品种。

2021年，经过我国多地科研部门和农企联合多年试验，成功培育出了“圣泽901”、“广明2号”和“沃德188”三个快大型白羽鸡品种。

“洋鸡变土鸡”，使得中国终于有了自己的优质白羽鸡种类，不仅实现了对进口白羽鸡种鸡的替代，更让我国企业重新有了稳定安全的种源供应。

2022年我国肉鸡养殖行业的产量超过了1400万吨，占据了全球市场份额的14%以上，其中本土白羽鸡就贡献了大部分产量。

与此同时，辽宁的白羽肉鸡产业集群也成为农业农村部、财政部批准建设的50个优势特色产业集群之一，每年贡献近千亿的产值。

沈阳如今已成为国内白羽肉鸡产业的重要一员

时至今日，沈阳逐渐形成了包括种鸡繁育、规模养殖、屠宰分割、精深加工、饲料生产等在内的完整闭环全产业链，肉鸡养殖规模化率高达95%以上，近三年沈阳市肉鸡屠宰量近1亿只。

不难想象，这些肉鸡中的大部分最终都转化为了美味的鸡架。

……

小小的鸡架藏着人间烟火，定格了几代沈阳人的勤俭与乐观。

万般滋味背后，也记录着沈阳人豁达的生活态度：

任何时候，日子再如何艰难，只要不灰心，总有机会找到属于自己的出路。